Verstärker-FAQ: Wie baue ich einen Gibson EH

Der Bau des Gibson EH-185-Klons steht im dritten Teil unseres Versuchs, diese Vorkriegsschaltung in Angriff zu nehmen, nur wenige Zentimeter vor der Fertigstellung.

Das fertige Chassis steht zum Testen bereit. Alle Bilder: Chris Fantana

Nach der Lieferung vom letzten Monat verfügen wir nun über ein Chassis, das bereit ist, alle Teile für den Bau aufzunehmen.

Der erste Schritt besteht darin, die Ventilbuchsen samt Halteklammern zu montieren. Bei diesen 1-Zoll-Oktalbuchsen von tubeampdoctor.com handelt es sich um ein einteiliges Keramikdesign mit hervorragenden Zweiloch-Lötösen, die unsere Kabelverbindungen einfach und ordentlich machen. In der richtigen Ausrichtung mit M3-Hardware montiert, sitzen sie stolz im Gehäuse. Als nächstes installiere ich beide Transformatoren mit M4-Hardware und stecke 10-mm-Gummitüllen in die Kabellöcher. Dadurch wird verhindert, dass die scharfen Metallkanten durch unsere Drähte reiben.

Jeder Verstärkerbauer ist anders, aber ich bevorzuge es, so viel wie möglich vom Chassis zu verkabeln, bevor ich die Platine einbaue. Dadurch kann ich an schwer zugängliche Verbindungsstellen gelangen und eine möglichst saubere Ableitung gewährleisten. Ich beginne damit, alle Komponenten an den Steckdosen zu befestigen, zusammen mit allen Verbindungen zwischen den Steckdosen, indem ich einen massiven Stoffdraht im Vintage-Stil verwende. Ich halte mich gerne an die ursprünglichen Farbschemata von Fender: Gelb, Braun und Blau für Signalkabel, Rot für Hochspannung und Schwarz für Masse-/Chassis-Verbindungen. Sobald diese fertig sind, kann ich mit den Transformatordrähten fortfahren.

Da an der Außenseite des Gehäuses lange Kabelverläufe erforderlich sind, ist es von größter Bedeutung, die Dinge sauber zu halten. Ein nützlicher Trick besteht darin, kleine Stücke Schrumpfschlauch zu verwenden, um alles in Ordnung zu halten. Die Drähte des Ausgangstransformators werden entlang der Länge des Chassis verlegt, bevor sie im rechten Winkel zu ihrem Ziel führen. Sobald wir uns im Gehäuse befinden, können wir nach Bedarf unsere Anschlüsse an die Steckdosen, Buchsen und Erdungsanschlüsse herstellen. Die vom Netztransformator kommenden Drähte treten fast direkt darunter in das Gehäuse ein und verlassen das Gerät selbst. Hier muss nicht herumgefummelt werden, direkt hineingesteckt und festgelötet.

Gehen wir weiter zur Frontplatte, installieren wir die Potentiometer und Eingangsbuchsen und fügen dann die Mischwiderstände zu den Gitarreneingängen und den Gitterableitwiderstand zur Mikrofonseite hinzu. Alles ist mit Sicherungsscheiben befestigt, um alles an Ort und Stelle zu halten. Nachdem dies erledigt ist, werden die letzten Kabelverbindungen im Inneren des Gehäuses hergestellt, einschließlich der Netzeingangsbuchse und des Netzschalters. Wir haben eine coole Beleuchtungs-Kippeinheit gefunden, die eine separate Juwelenleuchte überflüssig macht. Es ist auch ein DPST (Double Pole, Single Throw), sodass wir sowohl die stromführenden als auch die neutralen Leitungen gleichzeitig schalten können. Wunderbar.

Zurück zu unserem Ösenbrett – es ist Zeit, einige Drähte hinzuzufügen. Wir benötigen Kabel, die die Platine mit den Eingängen, Ventilbuchsen, Potentiometern und der Gehäusemasse verbinden. Ich verlege gerne längere Kabel als ich brauche, nur für den Fall, dass ich in meinem Layout-Diagramm einen Fehler gemacht habe. Zwei Drähte verbinden unsere Phasenumrichter- und Vorverstärkerschaltungen mit der Hochspannungsschiene; Wenn diese über die Oberseite der Platine und nicht darunter angebracht werden, ist die Wartung einfacher, falls sie in Zukunft erforderlich sein sollte. Alle Erdungsverbindungen, die die Komponenten miteinander verbinden, werden auf der Unterseite der Platine hergestellt. Nachdem dies alles erledigt ist, können wir endlich das Chassis und die Platine zusammenfügen.

Die FR4-Platine sitzt auf 6-mm-Abstandsbolzen und ist mit M3-Hardware gesichert. Sie sitzt fest im Gehäuse. Es bewegt oder vibriert nicht im Einklang mit den Vibrationen des Lautsprechers und verbiegt sich auch nicht, was die Komponenten zusätzlich belasten würde.

Beginnend in der unteren rechten Ecke arbeite ich mich im Uhrzeigersinn um die Tafel herum. Für einen rauscharmen Verstärker ist die Qualität Ihres Kabels von entscheidender Bedeutung, und mit dem Vintage-Gewebedraht lässt es sich wunderbar arbeiten. Der Stoffüberzug ist mit einer leichten Wachsbeschichtung versehen, die zusammen mit dem Vollkerndraht selbst ermöglicht, dass der Draht in jede gewünschte Position gebracht werden kann, ohne dass er sich bewegt.

Die Kabel immer direkt am Gehäuse entlang zu führen, anstatt im Wind zu flattern, hat sowohl einen optischen als auch einen betrieblichen Vorteil. Gerade Linien mit abgerundeten rechten Winkeln sind der richtige Weg, wenn Sie Ihre Drähte verlegen. Achten Sie dabei sorgfältig darauf, welche Drähte Sie parallel zueinander verlegen können und welche nicht.

Die drei 6SQ7-Sockel und der einzelne 6N7 sind verkabelt und die resultierende Optik ist optisch ansprechend. Ich folge den gleichen Prinzipien, wenn ich mich um die Platine herumbewege und in der oberen rechten Ecke des Gehäuses mit dem Mikrofoneingang ende. Meine letzte Aufgabe, bevor wir es starten können, besteht darin, den 6,3-V-Heizkreis zu verkabeln, alle Ventile (außer dem Gleichrichter) parallel miteinander zu verbinden und weiter mit der 6,3-V-Wicklung am Leistungstransformator zu verbinden.

Ich verwende hierfür 18awg-Vollkern-Gewebegründraht. Es ist für mindestens das Doppelte des Stroms ausgelegt, der durch es fließt, und aufgrund seiner dickeren Stärke lässt es sich leicht in Position bringen. Es gibt viele Gedanken darüber, wie Sie die Verkabelung Ihrer Heizung am besten verlegen können, und eines Tages werden wir uns damit befassen. Ich bevorzuge es, meine über den Steckdosen schweben zu lassen, um den rauschenden Wechselstrom so weit wie möglich von meinen Signalkabeln fernzuhalten. Nachdem diese Arbeit erledigt ist, ist das Chassis endlich zum Testen bereit. Kommen Sie nächsten Monat wieder, um zu sehen, wie es klingt.

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